Вся туристическая инфраструктура обслуживается бедуинами из 2-3 соседних селений и городка Вади Муса. Территория разделена на участки, которые обслуживаются-контролируются тем или иным семейным кланом. На чужую территорию туристов не возят, поэтому для осмотра памятников с коня, ослика или верблюда придётся сделать 2-3 пересадки, с оплатой, соответственно. На пешеходов это не распространяется.
Бедуины мужского пола вполне фольклорны и маскулинны, чем вызывают искренний интерес у женской части посетителей , в отличие от большей части бедуинских фемин, которые ... Бедуинские парни и мужики вполне отдают себе в этом отчёт и свободно кокетничают с европейскими дамами, но всё в пределах приличия. Сфотографироваться в обнимку с вашей спутницей бедуин себе позволит, а вам с бедуинкой (если захотите) - не желательно. Вы уедите, а ей может достаться.
Дорога в Петру действительно длинная, под греющем солнцем в каменном каньоне. В её начале, сразу за воротами, можно взобраться на коня или ослика. Стоит это не дорого, но мы не пользовались. Установка была пройти всю Петру пешком. Своего рода паломничество к замечательным древностям.  Идём. Идём по той же Вади Муса (Долине Моисея) в которой находится и древний город, и по которой назван город современный.
Слева видны те самые "кубики", то есть отдельно стоящие гробницы, которые были на одной из фотографий в части "Дорога в Петру". Они отсечены от скал и выточены как отдельные сооружения. Ну и контраст ментальности российского туриста и местных жителей вполне представлен.

Все лошадки сопровождаются ответственными поводырями, которые потом вот-так возвращаются к месту "парковки". На фоне Обелисковой гробницы. По пути они проводят экскурсию на английском. В Иордании два государственных языка - арабский и английский.

А это уже вход непосредственно в ущелье. До сюда туристов и довозят на лошадке. Далее можно взять коляску. Справа есть сувенирный магазинчик. Ох!, с каким же лишним избытком их там есть! Ещё увидим. Сувениры свозят отовсюду. Там продавались чашки-тарелки hand-made на дне которых было написано "Made in Armenia". Среди копий монет попадались и жмудовые натуральные, но о них отдельный разговор. Кто не купил воду, нужно брать здесь. Точно пригодится!

Входим в ущелье. Оно узкое, хотя и расширяется местами. Идти очень необычно и очень красиво. 

Слева выточен канал водопровода. Он был источником воды для путников входящих в город с этой стороны. Каньон проточен водой, которой сейчас нет. К Петре вели несколько дорог по одной из которых мы и идём. Да-да, это древний караванный путь. Мало что изменилось, только кладбище на время кончилось. Гробниц по сторонам нет.

Небо есть. Фото вверх.

Скалы вдоль нашего пути очень красивы. Они подсвечиваются из узкого солнечного канала сверху по разному. Жёлтые, красные, тёмные пурпурные, охристые, терракотовые тона волнистых прожилок колышутся вдоль тропинки. А ведь это всё спресованный "нубийский песчанник". Пусть нам геологи про происхождение таких цветов и орнаментов расскажут.
Пока идём, всё-таки надо что-то узнать про Петру. Немного, понять даты и народы. Основная ссылка.
Как археологическому памятнику городу не меньше 4000 лет. Но в истории она появляется как столица Эдома - Села. Название это и переводится на греческий как скала - Петра. Упоминание Селы в Ветхом Завете (2-я книга Царств) связано с завоевание города иудейским царём Амасией. Где-то в эти же века город вошёл в состав Набатейского царства, а потом стал его столицей. На языке набатеев город назывался Рекем. С 312 г. до н.э. начинается история Петры как таковой, с описания её покорения Антигоном Монофтальмом.
Исторические объекты начинаются не сразу. Сначала это небольшие алтарики, с элементами архитектурного декора. Они разновременные. Есть типичные образцы аравийского стиля.

Есть греческий Омфал.

А есть и римского времени, с надписью сделанной солдатами III легиона "Киренаика". Её практически не видно, лучше смотреть в публикациях.

Длинное ущелье всё ведёт дальше. За каждым поворотом и скалой открывается новый вид. Хотя, честно, начинает наскучивать.
К тому же надо сторонится экипажей, которые носятся там довольно быстро, пронося ленивых или кратковременных визитёров мимо предварительных впечатлений.

Большой алтарь сделанный в отдельно лежащем камне, там же и другие алтарики вырезаны в стенах. Этакий дорожный культовый центр, когда от города до выхода в пустыню пройдена треть пути. Вокруг видна, кстати, каменная мостовая.

Она местами появлялась и раньше. Плиты лежат не везде, дорога, в основном, укатанный и утоптанный тот же песчанник. По нему и идти легче. Но чем руководствовались древние дорожники когда укладывали плиты - не понятка. То есть, то нет...

По пути бездельничают разновозрастные дети, обязанность которых продавать туристам чай, воду (что они сами выпиваю), невзрачную бижутерию и открытки. Но они не очень озадачены трудом и к туристам почти не пристают.

После рельефов с верблюдами и погонщиками идём по их тысячелетнему пути ещё вперёд и видим «свет в конце туннеля». И свет этот складывается из игры полутонов залитых солнцем скал,  рисующих волшебный архитектурный орнамент.  Мы выходим к «Казне Фараона».

Вот такой её видят все утомлённые пешей прогулкой или тряской в коляске посетители. И все замирают на выходе из ущелья, дать выход восхищению, чертыханию (у кого что) и постоять последние минуты в тени. А дальше её будет почти не будет.

Такой аль-Хазна бывает зимой, это мои друзья были там в январе. Лавок, верблюдов, ишаков, продавцов нет. Зато камни другого цвета, покрыты плесенью и водорослями которые к маю выгорают.

Здесь кончаются владения одной бедуинской семьи и начинаются другой. Те, кто хочет продолжать экскурсию на копытном транспорте должны сделать пересадку. И попасть в руки одного из арабских Джеков-Воробьёв (справа), имидж этого киношного героя чрезвычайно популярен среди бедуинского юношества.

Слева от аль-Хазны небольшой маркет с грудой сувениров, как фабричного производства, так и фолк hand-made. Кафе, вода, мороженое. Вода и прочие напитки здесь самое дорогое (относительно цен в городе), но ещё приемлемо – 1 JD за 1,5 литра. Дальше будут места и дороже. Тут уже можно спрашивать монеты, если встреченные раньше аборигены и, даже, охранники, не предложили их. Но не торопитесь. Мы разговорились с одним коробейником про денежки. Он тут же достал какие-то обмылки из кармана, потом и к коллеге метнулся за ними. В общем, договорились, что вечером он придёт в отель с другом, у которого целая коллекция. Но об этом будет дальше, в конце этого, второго, дня нашей поездки.